... ist ein bisschen spät für den Thread, aber vielleicht hilft es jemandem auch später. Ich habe alle meine TE-Weichen mit zwei Büroklammer-Drähten für alles 2L-Material befahrbar gemacht. Dazu habe ich mir eine "Lehre" auf ein Holzklötzchen gemacht (auch für die DKW und die Bogenweichen). Dort ist jeweils ein Paar von Nägeln eingeschlagen in der Länge der Radlenker, wo ja auch das Trix-Originalteil draufgeklemmt wäre. Es ist auch nur in der abbiegenden Richtung notwendig, gerade fährt auch alles so drüber. Dann zwei Büroklammern ganz gerade biegen (im Schraubstock). Zuerst eine Seite mit einer kleinen Rundzange umbiegen und dann um die "Lehre". Die zweite Bürklammer genauso. Beide aufeinander - mit dem Lötkolben entlang und sauber zusammenlöten. Dann noch ein bisschen biegen jeweils kurz vor dem Ende (die Radlenker haben ja jeweils kurz vor dem Ende eine 45 Grad-Biegung). Dann aufstecken und von oben und von unten festklemmen auf dem Radlenker (Rundzange). Wenn die flache Schlüsselfeile gut durch den Spalt geht, laufen TE noch und auch alle anderen H0 Loks und Wagen schon perfekt.
Bei Bogenweichen habe ich später eher an den Radlenkern mit Plastikstreifen die Radlenkerspalten verengt, da kann man auch gleich die Radlenker verlängern, was gut getan hat. Allerdings sind die Bogenweichen immer noch kritisch, so dass ich sie lieber als nur "zusammenführend" verwende.
Die nicht TE Loks und Wagen hopern etwas im Herzstück (weil das Profil zu tief ist), entgleisen aber nicht. Manche TE-Loks holpern auch ein wenig, wenn ihnen der Abtand GLeis zu Radlenker schmal wird (z.B. die leichten BR80), entgleisen aber nie. Nur bei den Kreuzungsweichen und DKW habe ich den Höhenunterschied für die nicht-TE-Loks noch mit einem zugeschnittenen Plastik (am besten das steife Plastik von alten Hemdkragenverstärkern, wie man sie beim Hemden mindestens früher in der Verpackung vorfand) angepasst (wie der Zusatz fürs Herzstück von Trix). Die zurechtgeschnitten und eingeklebt - da springen auch die TE-Loks noch nicht und alles andere nicht mehr.
Okay, es gibt ein paar Loks, die immer noch entgleisen - dafür habe ich Weichen gekürzt und damit von 24 Grad auf ca. 18 Grad reduziert. Wie, das ist im Archiv des TE-Forums beschrieben. Daräber läuft dann alles wirklich perfekt, selbst der Big Boy Mallet mit Vorläufer und 9 Achsen.
Da R1 für die meisten Sachen von Roco etc. nichts ist, habe ich R2 als kleinstes. Inzwischen habe ich auch jede Menge C-Gleise von Märklin auf TE umgebaut (PuKo-Mittelleiter unten raus und oben wieder rein, man muss nur die Enden abtrennen und neu löten; dann die Märklin-Profile rausgehebelt, möglichst die Kontakt-BLeche nicht abbrechen, TE-R1 Kurven gerader gebogen und vorsichtig (längs) eingeschobe und - wenn es zäh wird - mit einem Hämmerchen eingeklopft. So habe ich nun alles von R2 TE (original), R2 Märklin als TE umgebaut, R3, R4, R5, R9 genauso. Die C-GLeise gehen ja auch relativ billig her in der Bucht. Nur von vor 1999 sollten sie nicht sein, da gibt es eine super ausgehärtete Charge, die bricht unter den Fingern weg. Die Trix C-GLeise gehen auch umzubauen, da muss man aber den Mittelleiter von TE-Gleisen, am besten mit dem Lötkloben, einschmelzen. Übergangsgleise braucht es übrigens nicht, bei den C-GLeisen muss man nur Platz für den GLeisverbinder-Schuh schaffen. Auch die Kontaktfeder des Mittelleiters einer normalen TE-Schiene liegt elektrisch gut genug an.
Ja und dann gibt es noch meinen "Hauptschalter", der tauscht gleichzeitig Mittelleiter und linke Schiene elektrisch. Dann faren nur noch TE-Loks mit links und MItte (Fahrt-Richtung dabei umgekehrt), aber eben mit dem zweiten Trafo auch alle 2-Leiter, auch die Oberleitung und 2L-Oberleitungs-Loks. MIt EMS immer noch bis 6 Loks unabhängig voneinader!
Ich hoffe ich konnte jemandem helfen! Sonst gerne PN